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16岁多一点就响应毛主席号召:去农村下乡插队入户,参加农村劳动。拼命干了8年,卓越的事迹,得到农民们的认可,推荐上调到供销社工作。工作了12年后,因为工作成绩很好,又上调到百货公司工作。在92年,由于市场变化原因等因素,又调到供销公司工作直到退休。参加工作43年多3个月。

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【摄影技巧】全是套路 论如何从零开始学摄影  

2016-09-23 18:51:11|  分类: 摄影技巧 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【摄影技巧】全是套路 论如何从零开始学摄影

  相信很多想要玩摄影的朋友,总会遇见各种问题,比如相机怎么选,镜头怎么配,快门是什么之类的,看似很杂乱,其实都非常的基础,提出这些问题的朋友,可能觉得摄影真的好难学,但事实并不是这样的,任何技能,都有一套完整的学习流程,今天,我们就来梳理一下,如何从零开始学摄影。

  全是套路 论如何从零开始学摄影
面对庞大的器材库,该如何选择我们的器材呢?

  第一章:如何选相机

  想玩摄影,我需要买什么相机,这个问题,笔者在这些年被问及无数次。其实,选相机也是有套路的,首先,看预算,你的预算是多少。如果是2000元,同学,你再攒攒。如果是5000,那就老老实实买个入门级的APS-C单反或者佳能EOS M3的微单套机就好了。如果能再贴3000多块,像80D这样拥有强大对焦系统的中端单反相机也能收入囊中。不过不论哪一款,都能满足初学者学习摄影的需求。其实,就学习摄影而言,入门的APS-C单反或者微单,足够了。

  如果你预算上万,那么可选的就相对多一些,记住一个关键词——“全画幅”,这是啥意思呢,意思就是比APS-C的高级。虽然这里面原理很复杂,摊开了说能让器材控说到口干舌燥,但对于选相机而言,只需要记住,全画幅和APS-C指的是传感器的尺寸,全画幅传感器大,APS-C传感器比较小,再加上一句:传感器越大,相机越好。

  另外,很多朋友会琢磨,为什么全画幅比APS-C好呢,恩,这个问题其实很简单,因为它贵呀,哈哈哈哈哈…好吧,说正事儿,刚才说到,传感器尺寸的大小决定了画质和相机的等级,你看,为什么手机晚上拍的照片画质很烂,就是因为手机摄像头的传感器尺寸太小,而同样的环境,单反拍的就会好很多,因为传感器尺寸大呀。另外,还有什么背景虚化呀,细节表现力啊之类的问题,大传感器也是有很大优势的。如果下次再听到有人问:高老师,请帮我推荐一款2000块左右的5D3,最好是套机,谢谢!同学,你出来,高老师保证不打死你…

  第二章:如何配镜头

  这个问题,其实很多同学都不用考虑,因为如果预算有限,买套机是唯一的选择,套机镜头呢,APS-C的单反或者微单,通常都是18-55mm的镜头,俗称“狗头”,为什么叫狗头呢,可能是因为便宜又大碗吧,便宜好理解,大碗指的是什么呢,你看,18-55mm F3.5-5.6 IS,等效焦距约28-88mm,涵盖了28mm、35mm、50mm、85mm这几个经典焦段,还带IS光学防抖,多好的镜头啊!

 

全是套路 论如何从零开始学摄影


                  复杂繁多的镜头种类

  你在连APS-C搞不明白啥意思的时候,凭什么嫌弃人家呢?当然了,要说缺点是什么,就是什么都能拍,但效果嘛,当然不能跟贵的镜头比,单说一点,这光圈就稍稍小了一些,你拿这个镜头拍人像,当然不如人家佳能EF 85mm f/1.2人像镜皇的效果好。

  那有的同学可能会说了,艾玛,原来摄影穷三代这句话是真的啊,玩摄影原来就是拼器材,谁的器材贵,谁就拍的好。这当然是绝对错误的,照这么说,王思聪一定是中国当代摄影第一人了。很多同学总是陷入误区,觉得我拍不好,是因为我器材不好,你看人家的照片,一看就是全画幅+XX定拍的。我其实最烦这个说法,学艺不精,倒是学会找借口了,鄙视这种不踏实,不负责的人。

  话说回来,镜头呢,辣么辣么的多,怎么选?其实呢,镜头的分类相当简单明了,根据焦距来分:
  广角镜头:佳能EF-S 10-18mm f/4.5-5.6(aps-c专用)、
佳能EF 11-24mm f/4L USM
  中焦镜头:佳能EF 35mm f/1.4L II USM、
佳能 EF 50mm F1.8、佳能EF 24-70mm f/2.8L II USM.(焦距在50mm左右的)
  长焦镜头:佳能EF 70-200mm f/2.8L IS II USM(焦距200mm以上的镜头)
  特殊镜头:佳能EF 100mm f/2.8微距头。
  总之呢,焦距越短,拍的越广,焦距越长,拍得越远。价格方面呢,50mm左右的镜头,最便宜,越往两边走,越贵。举个栗子:佳能EF 11-24mm F4L,除了鱼眼之外佳能最广的镜头,价格接近2万,而佳能EF 17-40mm F4L不到5千。字面上才广了6mm,价格的确是差很多。另外,镜头呢,光圈也是越大越贵,比如:佳能50mm F1.8,笔者强烈推荐,每个学摄影的同学都应该有一颗,为什么呢,F1.8大光圈啊,价格才几百块而已。佳能50mm F1.4,光圈大了一点点,价格2500左右。
  佳能50mm F1.2,光圈又大了一点点,价格9000左右。
  你看,光圈很值钱对不对,有啥用呢,总结一下就是,第一,光圈越大,进光量越大,比如在晚上光线不足,大光圈的就能拍出影儿,小光圈就一脸懵逼;第二,光圈越大,背景虚化效果越好,拍人像,奶油般虚化的背景谁不喜欢,没错,这就是值钱的点了。
  所以呢,不论你是买的APS-C的套机,还是全画幅的套机,高老师都建议大家买一颗50mm F1.8,几百块钱,定焦而且是F1.8的大光圈,刚好跟什么都能拍的套机镜头形成互补。当然,如果预算不是问题,高老师建议你购买以下几只镜头:佳能EF 16-35mm F2.8L、佳能EF 24-70mm F2.8L、佳能EF 70-200mm F2.8L,上面三个镜头(俗称大三元),焦段就齐全了,16-200mm,还不够你用么,不够?再买:佳能EF 11-24mm F4L、EF 100-400mm F4.5-5.6、焦段覆盖11-400mm,还不够?你钱花不完高老师帮你啊!然后再随便买几颗大光圈定焦:佳能EF 35mm F1.4、EF 50mm F1.2、EF 85mm F1.2、EF 100mm F2.8微距镜头。恩,这真的就差不多了,XXXX XXXX XXXX XXXX这是高老师的银行账号,备注请写“我是雷锋”,不客气。

  第三章:怎么用相机

  好了,相机和镜头都有了,怎么拍呢,快门你总知道在哪里吧,快门是两段式的,轻按,对焦,会听到滴滴两声(单次自动对焦模式下),证明对焦完成了,然后再按下去,就拍照了。别一上来就猛按快门,然后一脸懵逼的问:高老师,我这机器是不是有问题啊,怎么按不下去快门啊(对焦没有对好的时候,快门是按不下去的),知道怎么按快门了,不错,很大的进步。现在你只需要把相机的模式转盘调整到P档,就能拍照了。P档,就是自动档,只需要按快门就可以了。当然啦,拍摄效果就只能听相机的了。

  展开来说,相机通常都有这么几个档位,A/P/S/M:

  A档:光圈优先,可以控制光圈的大小,曝光由相机的测光系统决定。
  P档:程序自动,就是傻瓜相机模式,曝光由相机的测光系统决定。
  S档:快门优先,可以控制快门的速度,曝光有相机的测光系统决定。
  M档:全手动,可以完全控制快门、光圈、感光度,曝光由人来决定。

  

全是套路 论如何从零开始学摄影


                   相机各个档位

  那什么是曝光由相机的测光系统决定呢?比方说,你用A档,不管你用多大的光圈,拍同一个场景,得到的照片都一样亮,也就是曝光的结果都是相同的。很多同学想不明白,明明我已经缩小光圈了呀,为什么不暗?那,是因为测光系统检测到光圈缩小了,就会自作主张的觉得,哎呀,这傻小子把光圈缩小了,不行,我得把快门速度变慢一些,把曝光补回来。所以,不管你用什么大小的光圈,快门速度依然是由测光系统来决定的。

  那有同学可能会问了,在“曝光由相机的测光系统决定”的A/P/S这几个档位的时候,我们如何调整曝光呢?恩,问到点子上了,你得调“曝光补偿”。

  曝光补偿,意思就是,在相机测光系统给到一个曝光结果的基础上,告诉相机,再亮一些或者暗一些。很简单对吧,比如相机的测光系统拍出来一张照片,你觉得有点儿暗,怎么办呢,你就调整曝光补偿,加1EV(就是1档曝光),相机就懂了,哦,好的,我再亮一档。学会了曝光补偿,恭喜你,你现在已经能控制照片的明暗了。

  至于M档,曝光则完全由你自己来控制,可以随心所欲的调整下面三个选项:

  光圈:镜头中间洞洞的大小,决定单位时间内的进光量。
  快门:传感器接受光线的时长,决定,额,绝对曝光的时间长短
  感光度:传感器对光线的敏感程度,感光度越高,对光线越敏感。
  以上三个参数呢,就是曝光三要素了,这三个数值一旦确定了,曝光也就确定了。

  第四章:光圈是啥

  曝光三要素:光圈、快门、感光度。下面仔细说说光圈。光圈,我们可以把它想象成是水龙头,光圈大,就是水龙头开得大,水就哗哗往下流,很快一杯水就接满了,可以类比为曝光时间不需要太久。光圈小,就是水龙头开的小,水慢慢往下流,需要等一段时间才能接满同一杯水,可以类比为曝光时间需要比较长。

  

全是套路 论如何从零开始学摄影


                    光圈范围

  同一个场景,首先使用F2.8的光圈拍摄,快门速度为1/200秒。把光圈缩小1档变成F4,快门速度就会变成1/100秒、把光圈再缩小1档变成F5.6,快门速度就会变成1/50秒、把光圈再缩小1档变成F8,快门速度就会变成1/25秒。

  

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                  光圈与景深的关系

  下面我们来看看我们常说的“狗头”与“小痰盂”之间的差别。举个栗子,比如晚上拍摄,佳能EF 50mm F1.8可以用F1.8最大光圈,快门速度能到1/100秒,手持也能清晰不抖。那用18-55mm F3.5-5.6的50mm端,光圈最大也只有F5.6,比F1.8小了3又1/3档,则快门速度就会变慢3又1/3档,就变成了1/10秒,手持就危险了,拍虚很正常。另外,除了进光量之外,光圈还有一个很重要的功能,就是控制景深的大小,光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大。而景深控制了影像的清晰范围。再拍人像时,想要背景虚化成一片朦胧,就需要使用大光圈来虚化背景;而拍摄风光时,想要远近处都表现的清晰,就需要用到小光圈了。

  第五章:快门是什么

  依然用水龙头举例,快门呢,就是开启水龙头的时间长短,假如有一个桶,接八分满是正合适的曝光,比如需要30秒刚好八分满,代表曝光正常;如果只接了20秒,水没到8分满,相当于是曝光不足;如果接了40秒,一定就曝光过度了,这很好理解对吧。采购员可控制曝光的时间,快门速度还有别的作用,不同快门速度会导致拍摄的效果存在很大的差别。

  最直观的一个例子是,晚上,快门速度太慢,就容易拍虚。那么,什么样的快门速度手持拍摄就不会虚呢,这里就需要提到一个概念,叫安全快门速度。安全快门速度指的是镜头焦距的倒数,比如你用50mm的镜头拍摄,快门速度就需要比1/50秒快,才不会抖。200mm的镜头,就需要1/200秒。由此也能看出,焦距越长的镜头,越容易拍虚,所以,夜间拍摄,广角会比较稳。另外,再说说防抖,很多镜头都有光学防抖,比如有的镜头的防抖性能可以降低4档安全快门速度,我们来算一算:1档1/100秒、2档1/50秒、3档1/25秒、4档1/13秒。意思就是开启了镜头防抖,你即便是用1/13s这样的慢速快门,也能拍摄出清晰的照片,所以,光学防抖功能还是非常有用的。当然啦,这么慢的快门,虽然手持不会抖,但你拍摄的主体如果自己在晃悠,也会虚,但此虚就跟手抖的虚是两码事了。慢速快门也是有用的,不过都是在三脚架固定的时候才有用,比如像要拍出丝绸般的溪流,就需要用慢速快门,大概30秒就差不多了。  

  

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                   慢门拍摄的车流 

  

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                 高速快门定格运动瞬间

  高速快门呢,适合拍摄运动的物体,比如赛车、足球,奔跑的动物等,可以凝固瞬间。

  第六章:感光度是什么

  

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                    相机感光度

  感光度,指的是传感器对光线的敏感程度,意思就是相同的光圈,相同的快门速度,传感器所反馈出来的明暗是不一样的。比如ISO200就比ISO100要亮1倍。ISO400又要比ISO200亮一倍。以此类推:100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600、51200…感光度越大,对光线越明暗,只需要很少的光,就能拍出明亮的照片。

  

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                 相机内部的感光度设置

  那么,有的朋友可能会说,既然我光圈小,晚上想要拍出明亮又不抖动的照片,那我就提高感光度就好了,比如ISO6400。的确没问题,思路是对的,但是感光度高了,也是有负面作用的,感光度越高,画质就越差。

  这里拿收音机做个比喻,声音小了,提高音量,恩,听着正好,想要再大声一些,再提高音量,声音是更大了,但是呲呲呲的底噪音也跟着出来了。传感器也是一样一样的,感光度太高,虽然明亮了,但噪点啊,杂质啊,也都出来了,对画质是有较大影响的。

  

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                    图中噪点示意图

  通常,全画幅相机尽量使用ISO6400或者更小;应急的时候,可以更高,因为有的时候,画质并不是第一要务对吧(比如狗仔队,拍个影儿就算成功)。而APS-C呢,ISO3200或者更低,画质相对还是可以接受的。

  第七章:对焦和测光

  知道了光圈快门感光度,恭喜你,摄影算入门了。通常我们拍摄都使用A档,光圈优先,然后结合曝光补偿来进行拍摄。而上面说到,曝光补偿,是在相机的测光系统测出一个结果的基础上,来进行调整的,这里就来详细说说测光。很多年前,相机是没有自动测光的,曝光的准确度,靠的往往是摄影师自己的经验;所以,那时候,摄影是一个专业技能,门槛很高的。而现在,几乎所有相机都有自动测光系统,随便按,也能拍个八九不离十,不会太亮,也不会太暗。结合曝光补偿,我们就能相对方便的掌控曝光了。但是,针对不同的场景,曝光也有几个不同的模式方便我们适当的选用:
  1.评价测光、局部测光、中央重点平均测光、点测光
  2.评价测光:根据画面整体亮度进行测光(通常选这个)
  3.局部测光:根据画面中央的区域进行测光
  4.中央重点平均测光:以画面中央区域为重点,边缘区域权重较低
  5.点测光:根据画面中央的一个小区域进行测光,比局部测光更极端

  比如拍人像,我们重点关注人物主体的曝光,所以,可以选择局部测光或者点测光来以脸部的亮度为基准测光。但是,从实际拍摄经验来看,我个人绝大部分时间都是评价测光,结合曝光补偿来进行拍摄,反正都是数码相机,拍一张看嘛,亮了减曝光补偿,暗了加曝光补偿就是了。

  

全是套路 论如何从零开始学摄影


                增减曝光的图片示例对比

  对焦,也有很多种模式可以选择:单词自动对焦(AF-S或者叫做ONE SHOT)、连续自动对焦(AF-C或者叫AI SERVO/AI FOCUS)、手动对焦MF。

  

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                    各种对焦方式

  我们日常用最多的是单次自动对焦,就是半按快门,会听到滴滴一声,然后焦点位置就锁定了,适合拍摄静止的物体,比如风光或者摆拍的人像。遇到运动物体,就需要用连续自动对焦,在半按快门期间,焦距会追踪运动物体同时运动,以保证在按下快门时,主体是清晰的。最后呢,是MF,通常是在镜头上设置,有个AF/MF的开关,选择为MF,自动对焦就不起作用了,需要拧镜头上的对焦环进行对焦,通常适用于拍摄微距这种需要精准对焦的拍摄场景。

  第八章:其他有用的设置

  当我们理解了测光模式和对焦模式之后,我们就可以更加自如的掌控相机,拍摄出自己想要的照片。还有什么设置对我们的拍摄有用呢,简单的罗列一下:

  1.RAW格式:在单反或者微单的菜单里面,可以选择照片的格式和质量,通常有JPG和RAW两种,如果你买了相机,却只拍JPG,那你真的是在浪费,要知道,JPG虽然体积小,但是信息量也相对较少,后期没办法进行太多的调整;而RAW虽然体积大,而且需要专用软件才能打开,但信息量丰富,后期可以很方便的进行各种调整,能够发挥出相机传感器的全部威力,所以,请记得拍RAW,至少请拍JPG+RAW。

  2.白平衡(WB):白平衡,简单理解就是告诉相机现在光线是什么颜色的,然后,相机就把这种光源的颜色摒弃掉,还原成物体正确的颜色。打个比方,白炽灯通常是偏黄的,这时候,如果相机白平衡没设置正确,拍出来的照片,就会偏黄,而如果此时将白平衡设置为白炽灯模式,相机就知道了,哦,现在偏黄,得纠正回来,于是,照片就不偏黄了。通常,我们使用AWB,即自动白平衡。

  

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                   相机白平衡示例

  3.连拍:在捕捉运动物体的时候,用连续自动对焦配合高速连拍模式,我们可以更容易的拍摄出清晰的照片。比如你想拍摄一个人跳到空中踢腿,用高速连拍记录整个过程,然后选择其中最好的一张,效率要比让这人跳很多次抓拍高出太多。

  从笔者的实际使用经验来看,通常,笔者是这样设置相机的:
  1、照片质量调整为:JPG+RAW
  2、使用A档(光圈优先)
  3、使用单次自动对焦(ONE SHOT或者AF-S)
  4、使用评价测光(配合曝光补偿)
  5、参考快门速度,如果过慢或者过快,则调整感光度。

文章来源:蜂鸟网

2013年03月11日 - 春雨润大地博客

(歌曲来自网络)

有缘的人会再次重逢.......  - 春雨润大地的博客






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